如果从美学上看，生姜不占什么优势，但它不乏精彩处。它所走的，是实用主义的路子——虽没有霞光万丈，却也走进万户千家，并以其独特的滋味和效用，频频挑动我们的舌尖和味蕾，或者雪中送炭，或者锦上添花。

生姜的形状，极富个性，一支根茎上，向四面八方发出若干支脉，定神看时，生出“山穷水尽，柳暗花明”的身世之感。家常烹调，小吃摊点，抑或饭店酒楼的品质厨艺，作为一种调味料，去腥生香，生姜不可或缺。

烧菜的作料，用的是老姜。鸡鸭鱼肉，各色荤腥，红烧、炖煲、煨汤，哪一样都离不了生姜的助力。一代文豪苏轼独创且一直备受推崇的东坡肉，那份鲜美的味道里，有着生姜不可或缺的功劳。便是清炒时蔬抑或咸菜，若得生姜的助力，那滋味，也是格外绵长。将生姜切丝、或碎丁，放进油锅里一泡，腾空而起的略带辣味的扑鼻香气，让被油烟熏得头昏脑涨的人，刹那间脑清目明。盛盘享用，有了别一番滋味，我们在慢慢咀嚼时，舌尖和味蕾，皆在似有若无的姜香里，轻盈哼唱，激情舞蹈。

年轻时，住在海员楼的单身宿舍里，同房的姚西每每煮出的面条，吃在嘴里，格外的鲜香，格外的带劲。简单的筒子面，煮熟后，盛入大蓝边碗里，在炉子上架上小铁锅，锅里倒菜籽油，待油烧热，投入之前切成段的红尖椒和姜丝，以秒计时的工夫关火，将香气浓郁的熟油倒进大蓝边碗里，加入一点精盐，以筷子搅拌均匀，面条吃尽，汤喝干，便是在严寒的冬日，也能将吃饱喝足的我们逼出一身细汗。多年过去，再也没有尝试过姚氏面条的煮法，但是，每每回味起来，依然有无尽的快意于周身涌动。

金秋时节，蒸熟的黄澄澄的大闸蟹上得餐桌，即便饱食之人，心里也仿佛有一只猫在抓挠。这时候，一只小碗里，放些切碎的生姜沫，倒入些许香醋，剥出的蟹肉蟹黄，沾上姜醋汁液，送进嘴里，味蕾顿时如花般绽放。这时的姜沫，不仅仅是一味提鲜的调味品，更可中和蟹之寒凉。

很多时候，生姜也是一味药，解毒保命之良药。神农尝百草以辨药性，某次上山采药，误食毒蘑菇昏迷，苏醒后，他顺手于地上拔出一棵野草，把它的块根放在嘴里嚼。过了一会，他肚子咕噜，瞬时泄泻，如此这般，身体便好了。神农姓姜，于是把这种野草取名“生姜”，取其“作用神奇、能让人起死回生”之意。

姜糖，冰姜，糖醋生姜，这些美味，各有各的功能，可以是休闲点心，可以是下饭小菜。倘若偶感风寒感冒了，熬一杯生姜红糖水喝下去，发出一身汗，寒气立马被逼出大半，身体也就无甚大碍了。

冬吃萝卜夏吃姜，诸君四季皆健康。调味，解毒，生阳，佐餐，开胃，一块不起眼的生姜，其功能确实不容小觑。被大家所熟知的，因生姜具有疏通经络功能，故常用生姜红糖水来缓解女性痛经；拿生姜擦头皮，可以让毛囊起死回生，使头发再生；睡眠倘若不好，时常以生姜水泡脚，可解失眠之苦。

每次去菜市场买姜，离根部较远的“花枝俏”部分俱被人撇了去，我却如获至宝地把那一坨“榆木疙瘩”的根部拾进篮子里。相对于生姜的梢部，我以为其根部更为浑厚有力。

生姜还是老的辣，这几乎是人人皆知的谚语。老，这个字，在很多语境里不太受人待见，年轻时再光鲜再辉煌，一旦垂垂老矣，便平添了几分悲凉。但到了老姜这里，却是自信度满满，境界也自是不一样：我走的路比你过的桥还多，我吃的盐比你吃的饭还多；熟能生巧，经验来自于无数次的摸索摔打锤炼。你说是阅尽世事也好，你说是饱经沧桑也罢，总之，我有的是君临天下的资本，我有的是睥睨一切的骄傲。不服气吗，不要不服气，不信我们可以比试比试。